今天，蛋糕预拌粉已经成了厨房里不可或缺的东西。无论生日宴会还是特别纪念日，甚至悠闲假期里的甜点派对都离不开这种产品。
2016年，用蛋糕预拌粉制作蛋糕的美国人比用面粉的要多6000余万人。纯手工在家里从零开始制作蛋糕已经很少见了。然而，蛋糕预拌粉并没有在刚刚推出就一炮打响，获得成功。
历史学家、《烘焙时代：1950年代美国厨房革命》（Something From the Oven：Reinventing Dinner in 1950s America）一书作者劳拉·莎皮若（Laura Shapiro）说，1920年代，在商业化烘焙产品的不断涌现的促进下，在家烤制面包的人开始不断减少，很多面粉企业对这一趋势忧心忡忡。P Duff and Sons公司就曾经打算增加糖浆用量以吸引顾客。
他们推出的一种蛋糕预拌粉包括等量的面粉和干糖浆粉，此外还有鸡蛋粉和少量其他配料。只需加入水，把混合物放入普通家用烤箱就可迅速制成姜饼蛋糕。最早一批产品于1929年问世，采用罐头包装，而非现在常见的纸盒包装。后来该公司还推出了其他口味的产品。“公司当时专注于加了香料的蛋糕，”莎皮若说。“蛋糕预拌粉的品种很少。”
二次大战后，蛋糕预拌粉市场开始起飞。“通用磨坊（General Mills）和皮尔斯伯里（Pillsbury）都开始考虑销售蛋糕预拌粉，从而增加面粉的销量，”莎皮若说。“1950年代，这两家公司在这一市场你争我夺。”另外，还有数百家小公司也投身这一市场。后来，这些小公司要么被大公司收购，要么以破产告终。市场上出现了新的蛋糕口味-巧克力蛋糕和白蛋糕等应运而生。人们开始购买蛋糕预拌粉，但是并非所有人都对这种新产品情有独钟。产品销量增长很快陷入停滞。大多数人仍然在家从零开始制作蛋糕，蛋糕预拌粉的目标市场已经出现了饱和。
其中原因何在？莎皮若说，首先，厂家给蛋糕预拌粉这种产品设立的标准太高。作为对消费者的承诺，做出来的蛋糕必须完美无缺，即所谓“蛋糕是真心真意的产物，”她说，“只有你喜爱别人才会给他做蛋糕。”这是一次历险，一首情诗，一个信念，“你要是没做对搞砸了的话，是掩饰不了的。用蛋黄酱能盖住很多食品，但是蛋糕不行。”如果做出来的蛋糕没有达到完美的标准（事实也的确如此），家庭烘焙师们就不会再掏钱购买。
另一个更严重的问题同样富于情感化，并且还看不到如何去解决的途径。“用盒子里的一堆粉末做蛋糕不是正道。把这种蛋糕送给别人就是欺骗他人的感情。人们对此会有成千上万种看法，”莎皮若说。即便这种蛋糕聊胜于无，但是人们普遍认为，来自盒子的蛋糕毫无感情和灵魂。这种看法会让消费者望而却步。产品戴上了一个消极文化符号后，销售陷入停滞也就可想而知了。
当所有人都对此一筹莫展时，一位名叫厄尼斯特·迪赫特（Ernest Dichter）的人出现了。作为心理学家兼市场营销顾问（目前公认的现代消费者行为研究创始人及专业研究先驱者），迪赫特建议蛋糕公司把鸡蛋从配方中去除，让家庭烘焙师们自己打鸡蛋。如果只需在配料中加水，做蛋糕的家庭妇女就没有获得真正的参与感，而自己加鸡蛋则会加强这种感受。
后人将此看作是蛋糕预拌粉发展史上的转折点，曲线转势向上的起点。
然而，蛋糕公司其实早已知道鸡蛋带来的问题。早在1933年，Duff公司就曾推出让消费者自己加鸡蛋的产品。“家庭主妇和公众们喜欢用新鲜鸡蛋，因此从心理学上讲，干制鸡蛋或鸡蛋粉只会带来二流体验，”专利申请书如此写道。另外，单独加鸡蛋的配方味道更好。“导致蛋糕预拌粉制作的蛋糕味道不好的原因之一就是用了鸡蛋粉，”莎皮若说。各家公司进行了调查，询问主妇们它们喜欢购买哪些产品（调查结果和当初的设想相反），然后就去生产受到消费者喜爱的产品。通用磨坊首先选用新鲜鸡蛋，皮尔斯伯里紧随其后。
蛋糕预拌粉最终在市场上取得了成功。作为同样一个从零学起的业余烘焙师，莎皮若在研究Betty Crocker这一美国文化符号时，曾经在美国中西部采访过众多家庭主妇。当她自己做完演讲开始自由交流时，主妇们纷纷站起来，带着几分崇敬的语气谈起第一次使用蛋糕预拌粉时的情景。“好像是教堂里的忏悔室，”她回忆说。这是她在以重视家庭烘焙著称的中西部地区遇到的一种奇特体验。
鸡蛋只不过是蛋糕预拌粉取得市场成功的一个因素。“除此之外还有糖霜，”她说。食品公司引入了预制糖霜和复杂的装饰料，把人们的关注点从蛋糕本身延伸到了它的外观，加速了产品流行的步伐。我们都希望通过某种方式展示我们的情感，能把一块普通的蛋糕装点成城堡、橄榄球场、教堂的糖霜就成了一件优秀的工具。“我认为，糖霜是改变蛋糕预拌粉命运的关键因素，”她说。
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