虽然北京这个城市不怎么需要我，但我对这个城市还是比较有感情的，毕竟，从大学算起，我在这个城市也已经待了十几年了。 而我对北京最不满的，就是北京的吃食。 网上很多人都传北京是饮食荒漠，这话确实不错，但如此简单粗暴的说法显然不能够涵盖北京在“吃”这个问题上的困窘本质—— 北京不仅仅是没有如川鲁粤淮扬那样声名在外的本地菜， 北京最大的特点是，外地的好吃的传到北京来，也TM会变味啊！ 相对于别个什么地方的护乡党，至少我认识的北京人从来不掩饰北京就是饮食荒漠这一事实，当我喷北京的东西难吃的时候他们往往会和我一起骂，而…
北京城像一块大豆腐，四方四正。城里有大街，有胡同，大街、胡同都是正南正北，正东正西。北京人的方位意识极强。过去拉洋车的，逢转弯处都高叫一声“东去！”“西去！”以防碰着行人。老两口睡觉，老太太嫌老头子挤着她了，说“你往南边去一点。”这是外地少有的。街道如是斜的，就特别标明是斜街，如烟袋斜街、杨梅竹斜街。大街、胡同，把北京切成一个又一个方块。这种方正不但影响了北京人的生活，也影响北京人的思想。 胡同原是蒙古语，据说原意是水井，未知确否。胡同的取名，有各种来源。有的是计数的，如东单三条、东四十条。有的原是皇家储存物件的地…
大家好，我是猛哥。 北京有一项有意思的世界之最，它是世界上公厕最多的城市之一，一共有12769间市政公厕，还不包括数量众多的商场、饭店公厕。 这些马路边的公厕里，经常可以看到有一个管理间，那也是公厕环卫工人的家，很多人吃住都在那里。 不久前我在北京的很多胡同转了转，去体验了一下住在公厕里的生活。 这是一个我从没见过的北京。 厕所里的家 刘军的家在雍和宫附近一间公厕里。 家只有两平方米，放一张半人高的柜子，留下一个过道，就挤满了。如果要睡觉，他得踩着梯子爬上阁楼，那里更局促，顶多能坐起来。 家里没有空调，阁楼有扇窗户…
老北京人规矩多，规矩多礼儿就多，禁忌也就多，咱们就说说这老北京的禁忌，也叫妈妈令。关于这些，你造多少？ “酒满敬人，茶满送人” 待人接客有这么一讲儿：劝酒时要斟满，倒茶时不能满，满了就是在逐客。进一步的说法是：“茶七，饭八，酒十分。”茶倒到七分满的程度刚好；盛饭到八分满，过了叫“碰鼻梁”，对客人不尊重。另一方面，讲究的客人一般也不“回碗”，也就是一碗之后不再添饭的意思。吃饭的时候不论主客，应该用手平端碗底，如果碗放在桌子上，您也得用手扶着碗沿。 “挪臊窝儿”
老北京人的饮食习惯颇具特色，一年四季，讲究什么季节吃什么。时至金秋之际，气候渐转凉，度过了酷夏桑拿天气的人们食欲逐增，慢慢有了好胃口。此时，恰好到了庄稼成熟，果实飘香，丰收在望的时候。京郊的玉米、稻谷，高粱等作物陆续收获；大枣、核桃、白梨、柿子开始采摘，各种农副产品也应时上市了。老北京四合院里的市民们有了丰盛的吃食，又该好好地贴点秋膘了。 老北京人不但对吃食上很有研究，还有个吃鲜的嗜好。在家庭饮食中，人们十分注重食品的色泽，味道和质量。无论是大米、白面还是五谷杂粮都要做出不同风味的花样。尤其是到了天气凉爽的金秋季节…
北京清真饭馆儿占有餐饮业的“半壁江山”，分东西两派，东派以炒闻名，讲究大汁大芡，西派以烧扒为主，讲究白汁小芡。老北京的清真饭馆从名称上就很容易与大教馆子区别，很少用“堂、楼、居、园”来称谓，多用“轩、顺”等。清末民初曾有过“元兴堂”，是冷庄子，抗战前就已停业。现在国营清真馆子级别最高的鸿宾楼是从天津迁来的，非北京老字号，更不能列入大教的“八大楼”。通州小楼不是“楼”，正名“义和轩”。近年又有不少新疆风味的清真餐厅在北京兴起，如新疆餐厅、吐鲁番餐厅、西域食府等等…
在北京呆过的人对时间空间距离的认知都异于常人 在上海 朋友说：有点远我们打车过去吧 我：多远 朋友：三公里呢 我：就这？要不是穿着高跟我就走过去了 我去杨浦找人吃饭另一个朋友也过来朋友一看十几公里 说：太远了吧 我：？才十几公里诶 从杨浦打车回浦西，下车一看才五十块，感动的想当场绣锦旗 出门 朋友说：有点远哦 我：多远 朋友：开车一小时班 我：就这？一个半小时我也才刚出朝阳吧 合理怀疑北京是个虫洞经过它洗礼的人对时间空间都会有新的认知
